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Nous reviendrons bien sur dans le cadre de la rencontre entre Trump et Xi sur les partenaires de la Chine en particulier sur le rôle joué par la Russie, l’Iran ou même la Corée du nord, les forces progressistes du monde multipolaire, contentons-nous de ce voyage d’une Hongroise sympathisante de l’URSS qui découvre la Russie post soviétique. Ce qu’elle voit est comparable à ce que j’ai découvert dans les voyages effectués en 2015 et 2017,avant la chute de l’URSS j’avais effectué cinq voyages y compris en Asie centrale et comme cette camarade hongroise j’ai été frappée dans la Russie post-soviétique par l’empreinte laissée par l’URSS dans les mentalités alors qu’il y avait apparemment un profond bouleversement dans les décors et les marchandises et comme il s’agit du week end nous complétons cette « découverte » par un autre texte qui lui aussi insiste ‘au quotidien » sur l’empreinte de l’URSS sur la Russie qui alimente à la fois la résistance populaire au patriotisme face à l’agression de l’OTAN et le désir profond de paix . (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
Au point11 mai 2026
PARTAGE
Avant l’effondrement de l’Union soviétique, je me suis rendue à Moscou à sept reprises : une fois dans le cadre d’un stage universitaire, une autre fois comme déléguée de l’Union des écrivains, et cinq fois comme correspondante accréditée du Festival du film de Moscou. Puis, entre mon travail pour l’UE et l’attrait des destinations exotiques, je n’ai pas remis les pieds dans la capitale russe pendant des décennies. Mais je me suis de plus en plus intéressée à ce qu’était devenue Moscou. Ces dernières années, j’attendais avec une impatience grandissante la fin de la guerre – en vain, malheureusement – et j’ai finalement décidé de ne pas attendre en vain et de m’inviter à Moscou pour mon anniversaire.
Écrit par Gyula Hegyi pour #moszkvater.com
Fiche de l’auteur
Techniquement, tout mon voyage a été conditionné par les sanctions imposées par l’UE. Il n’y a pas de vols directs de Budapest vers la Russie, les cartes de crédit occidentales n’y fonctionnent pas et l’accès à Internet est quasi inexistant. J’ai donc pris un vol Budapest-Istanbul, puis un vol Moscou avec la compagnie aérienne turque low-cost Pegasus. L’aéroport Sahiba Gökçen d’Istanbul peut être considéré comme la porte d’entrée de la Russie, avec un grand nombre de vols vers les villes russes. Le départ et l’arrivée restent des souvenirs mémorables. Gökçen est un aéroport vétuste, pauvre et toujours bondé. Vnukovo, où je suis arrivée, est spacieux, moderne, élégant et presque désert. En raison de l’interdiction des cartes de crédit, j’ai dû transporter beaucoup d’argent liquide, ce qui était assez gênant, et je n’ai eu d’autre choix que d’utiliser le Wi-Fi de l’hôtel pour me connecter à Internet.
« Mais c’est ainsi que j’ai pu constater par moi-même la bonté désintéressée des Moscovites. À Vnoukovo, une gentille jeune fille m’a acheté un ticket de métro avec une simplicité difficilement imaginable en Occident. »
Fiche de l’auteur
On ne pouvait acheter les billets pour la Nouvelle Galerie Tretiakov qu’en ligne, et devant l’entrée, une jeune femme d’Oufa m’a acheté un billet et a refusé que je lui paie les sept cents roubles. Des jeunes ont passé de longues minutes sur leur téléphone portable à chercher une banque où je pouvais changer de l’argent le samedi. Des inconnus m’ont accompagné jusqu’à l’arrêt de bus, m’ont aidé à m’orienter, et j’ai toujours pu compter sur la générosité des passants. Grâce aux sanctions absurdes d’Ursula von der Leyen, je me suis rapproché du peuple russe plus que je ne l’aurais cru.
« Le sentiment le plus choquant de la semaine a peut-être été ce que je n’ai réalisé que le dernier jour. Pendant huit jours, je n’ai pas, pas une seule fois, entendu un mot d’anglais, ni dans la rue, ni dans les musées, ni dans les restaurants. »
Fiche de l’auteur
Au Kremlin, je n’ai croisé que des groupes de touristes chinois. Je n’ai vu ni Noirs ni Arabes, seulement des citoyens russophones de la Fédération originaires du Caucase et d’Extrême-Orient, appartenant à la communauté des citoyens russes. Les guides, pourtant serviables, ne parlaient pas anglais, ou ne souhaitaient pas le parler, et j’ai même réussi à m’entretenir en allemand avec la dame portant le badge Tretiakov, ce qui était exceptionnel. J’ai eu l’impression que les Russes, affectés par les sanctions, ne s’offusquaient pas de leur isolement, vivant dans un univers entièrement russophone où ils n’avaient pas à s’adapter aux étrangers.
« Je n’ai eu qu’un seul aperçu de la guerre en Ukraine, l’opération militaire spéciale, lorsque des gens ont spontanément affiché une photo de civils et de soldats tombés au combat, y compris, à ma grande surprise, celle du putschiste Prigojine, sur le mur de la clôture d’une église de la rue Varvarka menant à la place Rouge. »
Fiche de l’auteur
Hormis cela, je n’ai vu que les affiches générales « Победа », dont peu évoquaient le passé et l’espoir d’une victoire. Personne n’a mentionné la guerre en Ukraine, et j’étais le seul à parler des sanctions lorsque j’ai demandé de l’aide.
« À quoi ressemblait Moscou après plusieurs décennies ? Beaucoup plus propre, plus prospère, plus bourgeoise. »
Dans les nombreux parcs, des employés municipaux en uniforme jaune sont constamment à l’œuvre pour les nettoyer. Les toilettes publiques, nombreuses et toujours propres, contrastaient fortement avec l’époque soviétique. Les magasins regorgent de marchandises et, dans le centre-ville, les maisons sont constamment illuminées. Les encadrements de fenêtres de mon hôtel, pourtant modeste, étaient également éclairés de l’extérieur, au même titre que les autres fenêtres. Mais ce qui m’a vraiment surpris, c’est l’abondance des étals de vendeurs ambulants, sortes de pavillons modernes. Café, glaces, pâtisseries sont disponibles à chaque coin de rue, dans chaque parc et station de métro, et les Moscovites en vivent. Je ne crois pas qu’il existe un seul produit occidental qui ne soit vendu à Moscou, que ce soit directement ou indirectement (géorgien, arménien, kazakh, etc.), importé. Mais pourquoi le « Добрый cola » serait-il pire que le Coca, qui est vendu, mais dont la demande a considérablement diminué ? Son nom, mélange de lettres cyrilliques et latines et masculinisant le mot « cola », est une invention de l’époque des sanctions.
« Les rames du métro passent vraiment toutes les 90 secondes, et les mendiants, les squatteurs et les mendiants agressifs vivent dans un autre monde. »
Note de l’auteur
Le vaste réseau de métro moscovite comprend de nombreuses rames anciennes et modernes desservant ses 304 stations. Les plus anciennes ressemblent à celles qui circulaient sur les trois lignes du métro de Budapest avant sa rénovation, tandis que les plus récentes sont équipées de sièges individuels et de chargeurs de téléphone. Les Occidentaux tombés sous le charme de Moscou aiment publier des vidéos des rames en direction de la nouvelle station Москва сити, à côté de laquelle le « tube » londonien ou le « subway » new-yorkais font pâle figure. (Москва сити est d’ailleurs un nom typiquement russe moderne.) Mais on trouve aussi d’anciennes rames sur d’autres lignes, ce qui m’a rappelé avec nostalgie mes premiers trajets en métro à Pest.
Moscou est restée embellie et nettoyée, ce qu’elle était : la métropole la plus peuplée et l’une des plus passionnantes d’Europe, le centre culturel, politique et économique d’une grande puissance.
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